قبل أن تبدأ هذه الرحلة نحو دولة البيرو، كان من المناسب أن أغادر المغرب كما يغادر المسافر خرائطه المألوفة، لا بحثًا عن وجهة سياحية فحسب، بل عن طبقات من الزمن تتقاطع فيها الأسطورة بالتاريخ، والجبال بالبحر، والإنسان بذاكرة حضارات لا تزال حاضرة في الحجر والنقش واللغة.
تنطلق الرحلة من مطار محمد الخامس بالدار البيضاء على متن رحلة دولية طويلة، تمر عبر مدريد مع أن هناك خيارات أخرى عبر باريس أو ساو باولو، قبل الوصول نحو مطار خورخي تشافيز الدولي في ليما. ساعات طويلة من العبور بين القارات (افريقيا-أوروبا-أمريكا اللاتينية)، لكنها ليست مجرد مسافة جغرافية، بل انتقال تدريجي من المحيط الأطلسي إلى أقصى المحيط الهادئ، حيث تبدأ بيرو في كشف وجهها الأول: مدينة رمادية لا تكشف أسرارها بسهولة. وكما يقول الفيلسوف الإسباني-البيروفي خوسيه كارلوس مارياتيغي: “أميركا اللاتينية ليست مشكلة يجب حلّها، بل واقع يجب فهمه بعمق.”
من هذه الفكرة تبدأ الرحلة: لا كزيارة سريعة، بل كحوار مع أرضٍ لا تمنح نفسها بسهولة، لكنها سرعان ما تتحول إلى مدخل لعالم أوسع من الحضارات والجبال والصحاري والبحيرات المقدسة.
هكذا أصل إلى بيرو، لا كزائر عابر، بل كقارئ لكتاب مفتوح، تبدأ صفحاته من ضباب المحيط وتنتهي عند قمم الأنديز، وبينهما تتشكل الحكاية.
قليلون هم المسافرون الذين يمكثون طويلًا في شوارع ليما. فبعيدًا عن جذب الحشود مثل نظيراتها في الأرجنتين أو البرازيل، غالبًا ما تكتفي العاصمة البيروفية بدور محطة عابرة. وفي أفضل الأحوال، يُمنح لها يوم أو يومان قبل الانطلاق بالحافلة أو الطائرة نحو وادي الإنكا. ومع ذلك، فعندما نزيل قليلًا من الطلاء المتقشّر عن مبانيها المتعبة، نكتشف مدينة نابضة بالحياة وملوّنة تستحق التوقف فيها لبضعة أيام.
ليما، المدينة الرمادية
تُجبر المدينة على التعايش مع ضباب الـ«غاروا» (رذاذ خفيف)، فترتدي غطاءً كثيفًا من السحب ابتداءً من شهر يونيو وحتى نهاية أكتوبر. وقد أكسبها هذا الجو الكئيب لقب «ليما الرمادية»، لكنها رغم ذلك لا تبدو حزينة.
وكغيرها من مدن أمريكا اللاتينية الكبرى، تعيش ليما على إيقاع حيوي صاخب: حركة مرور لا تتوقف، تلوّث، وضجيج أبواق السيارات. يعيش فيها نحو ثلث سكان بيرو، أي ما يقارب 8.4 ملايين نسمة، مما يجعل الطرق مزدحمة للغاية.
ورغم أن المدينة التي أطلق عليها الإسبان قديمًا لقب «مدينة الملوك» فقد فقدت شيئًا من بريقها منذ الحقبة الاستعمارية، إلا أنها لم تقل كلمتها الأخيرة بعد. فهي المركز الصناعي والمالي الأول في البلاد، ولا يمكن التعرف عليها خلال زيارة سريعة؛ إذ تحتاج إلى وقت لاكتشاف سحر مركزها التاريخي، وحيوية حياتها الليلية، وتنوّع مطبخها.
أهم معالم ليما
المحطة الأولى الأساسية في وسط المدينة هي ساحة «بلازا دي أرماس» (أو بلازا مايور)، القلب التقليدي للمدن البيروفية. وقد اختارت نسخة ليما أن تتزيّن باللون الأصفر. تحيط بها مبانٍ استعمارية قديمة تتنافس في ألوانها، رغم أن كثيرًا من واجهاتها بحاجة إلى ترميم.
توجد في هذه المنطقة معظم المعالم الدينية والتاريخية، التي شُيّد أغلبها بعد زلزال عام 1746، مثل كاتدرائية القديس يوحنا، ودير سان فرانسيسكو (بمكتبته الخشبية الرائعة)، وكنيسة سانتو دومينغو وسراديبها.
تأخذ هذه المواقع الزائر في رحلة عبر الزمن إلى عصر وصول بيزارو إلى هذه الأراضي. لكن النشاط الصاخب في وسط المدينة، مع متاجره الكثيرة وأرصفته المزدحمة بالبائعين، يعيدك سريعًا إلى الحاضر.
يمكن للمتاحف وحدها أن تملأ برنامج زيارة كامل. ومن أبرزها متحف لاركو في حي بويبلو ليبره، الذي يضم مجموعة رائعة من فنون ما قبل كولومبوس. ومتاحف مخصصة للتاريخ الوطني، والفن الإيطالي، والآثار، والفنون الشعبية، والذهب، والثقافة البيروفية، وحتى الهجرة اليابانية.
أما المحطة الأخيرة، فهي مشاهدة ليما من الأعلى. لفهم أي مدينة، من الأفضل رؤيتها من ارتفاع. في الأيام الصافية، يمكن مشاهدة العاصمة بالكامل من قمة تلة سان كريستوبال التي ترتفع 860 مترًا، حيث تقف «صليب المعجزات» بارتفاع 26 مترًا. وللوصول إلى هذا المنظر، تنقلت عبر الحافلة السياحية، إذ إن الصعود سيرًا على الأقدام ليس الخيار الأكثر أمانًا.
ميرافلوريس: شرفات مطلّة على المحيط الهادئ
يبعد حي ميرافلوريس نحو نصف ساعة بالسيارة عن مركز ليما. ومع توسّع المدينة ونموها السكاني، انتقلت الطبقات الميسورة نحو ساحل المحيط الهادئ في أواخر القرن التاسع عشر، مما أدى إلى نشوء هذا الحي.
اليوم، يُعد ميرافلوريس من أكثر الأحياء رواجًا، حيث يضم فنادق فاخرة، ومبانٍ راقية، ومراكز تسوق كبيرة، ومطاعم وحانات عصرية، ويُفضّله السكان المحليون والسياح على حد سواء.
يقع الحي على منحدر يطل على المحيط، ويتميّز بواجهة بحرية طويلة (مالكون) مزينة بحدائق جميلة، من بينها «حديقة الحب» التي تذكّر بمنتزه غويل في برشلونة.
ومن هناك، يمكن الاستمتاع بإطلالات تمتد حتى «لا بونتا» قرب ميناء ليما، أو حتى تجربة الطيران الشراعي. وفي فصل الصيف الجنوبي، عندما يختفي الضباب، تشتعل السماء بألوان الغروب لتقدّم مشهدًا ساحرًا.
بارانكو، الحي البوهيمي
إلى الجنوب من ميرافلوريس، كان بارانكو ملاذًا للفنانين، وقد احتفظ بروحه البوهيمية حتى اليوم. ولا تزال بعض المعارض الفنية تذكّر بماضيه، إلى جانب متحفين، من أبرزها متحف بيدرو دي أوسما الذي يضم واحدة من أجمل مجموعات الفن الاستعماري في أمريكا اللاتينية.
في السنوات الأخيرة، أصبح بارانكو حيًا عصريًا ومفعمًا بالحياة، حيث تنتشر فيه الحانات والنوادي وبيوت الشباب وفنون الشارع، وسط أزقته ومنازله الاستعمارية الجميلة. وهو مكان مثالي للعيش نهارًا والاحتفال ليلًا.
ورغم هذه الحيوية الليلية، يحتفظ الحي بهدوء خاص، خاصة في ساحة الكنيسة حيث يجتمع السكان للدردشة.
وعلى بُعد خطوات، يقع «جسر العشاق»، رمز الحي، الذي يطل على ممر هادئ يقود إلى المحيط، بعيدًا تمامًا عن صخب وسط المدينة.
البيرو: بلاد الحضارات
في بيرو، لم يكن الإنكا وحدهم، فقد سبق إمبراطوريتهم، التي دمّرها الإسبان في القرن السادس عشر، العديد من الحضارات. وهكذا، كان الساحل المطلّ على المحيط الهادئ في شمال البلاد مهد ممالك موشي ولامبايكي وتشيمو.
حول مدينتي تشيكلايو وتروخيو، تشهد مواقع لا تُحصى على رقيّ هذه الحضارات الثلاث ما قبل الإسبانية. وهي لا تقل شأنًا عن مواقع مصر الفرعونية.
واليوم، تجمع هذه المنطقة بين مدن حديثة ملوّنة وصاخبة، وقرى تقليدية، وأراضٍ ساحلية قاحلة، ووديان خصبة. إنه عالم حقيقي من التناقضات.
تشيكلايو، مدينة البابا الجديد ليون الرابع عشر
تقع مدينة تشيكلايو على بعد 660 كيلومترًا من العاصمة ليما، وتُعدّ قاعدة مثالية لاكتشاف أهم المواقع الأثرية في المنطقة، وجميعها يمكن الوصول إليها بالحافلة.
تقع المدينة على الطريق الباناأمريكي، وعلى بُعد 13 كيلومترًا فقط من المحيط الهادئ. ويبلغ عدد سكانها نحو 700 ألف نسمة، ما يجعلها واحدة من أبرز مدن الساحل الشمالي. وقد أسسها الإسبان عام 1720، وكانت ولا تزال مركزًا تجاريًا وصناعيًا مهمًا في قلب وادي نهر لامبايكي الخصيب، حيث تنتشر حقول الأرز وقصب السكر وأشجار المانغو وبساتين الحمضيات.
وليس من المستغرب أن تشتهر هذه المنطقة بمطبخها الغني بالفواكه والخضروات والأسماك، خاصة طبق «السيفيتشي»، إضافة إلى مشروب «بيسكو ساور» الشهير، وهو الكوكتيل الوطني في بيرو. ويمكن لعشاق الطهي العثور بسهولة على دروس لتعلم إعداد هذه الأطباق المحلية.
تضم تشيكلايو أيضًا عددًا من المنازل الاستعمارية الجميلة، وتُعرف بألقاب مميزة مثل «لؤلؤة الشمال» و«المدينة البطلة»، نظرًا لدورها البارز في النضال من أجل الاستقلال.
وفي ربيع عام 2025، تسلّطت أنظار العالم على المدينة بعد انتخاب البابا الجديد؛ إذ كان الأمريكي روبرت بريفوست، الذي أصبح البابا ليون الرابع عشر، أسقفًا لها. وقد سارعت المدينة إلى تكريمه، حيث رفعت لافتات على مبنى البلدية (Palacio Municipal) وعلى كاتدرائية سانتا ماريا، الواقعتين وجهًا لوجه في ساحة الأسلحة (Plaza de Armas)، قلب المدينة النابض.
وقد صمّم مخططات هذه الكاتدرائية المهندس غوستاف إيفل عام 1869، إلا أنها لم تُبنَ إلا عام 1928، أي بعد خمس سنوات من وفاة المعماري.
المقابر الملكية في سيبان: أجمل متاحف بيرو
على هذا الساحل الشمالي الغني بالمواقع الأثرية، يُعدّ متحف المقابر الملكية في سيبان المتحفَ الذي لا ينبغي تفويته! ولعلّه الأجمل في بيرو بلا شك. يقع في لامبايكي (على بُعد 12 كم من تشيكلايو)، وهو متحف ضخم يتميّز بثراء مذهل.
يستمد شكله الهرمي الأحمر، الذي صمّمه المعماري سيلسو برادو باستور، إلهامه من “هواكا راخادا”، وهو أهم مجمّع جنائزي معروف حتى اليوم لثقافة موتشي (100–700 ميلادي). ويقود منحدر طويل إلى الطابق الثالث، حيث تتم الزيارة من الأعلى إلى الأسفل، على غرار المقبرة.
على بُعد 30 كم شرق تشيكلايو، كشفت هواكا راخادا عن أكثر من ثلاثة عشر قبرًا ملكيًا، من بينها قبر “سيد سيبان”، الذي عُثر عليه شبه سليم عام 1987 على يد عالم الآثار البيروفي والتر ألفا.
تُعرض في المتحف نسخة مطابقة لغرفة دفنه: فقد دُفن هذا المسؤول الرفيع قبل 1700 عام محاطًا بزوجاته وخدمه وحيواناته وقرابينه، إضافة إلى 451 قطعة ثمينة من الذهب والفضة والنحاس والفيروز والأصداف. ويقف الزائر مدهوشًا أمام دقة وزخرفة حُليه من التيجان والأنوف والظهور، وزينته وصدرياته وأقراطه، التي صُمّمت لتُعجب بها العيون في العالم الآخر.
باتان غراندي وتوكومي، «مصر أمريكا اللاتينية»
ليس من قبيل الصدفة أن يُشار أحيانًا إلى الساحل الشمالي لبيرو بأنه «مصر أمريكا اللاتينية»، ويُعدّ موقع باتان غراندي دليلًا على ذلك، إذ كان أول عاصمة لحضارة لامبايكي، التي ظهرت حوالي عام 700 ميلادي بعد سقوط مملكة موتشي.
يقع هذا الموقع (على بُعد 41 كم شمال تشيكلايو) ويقدّم مزيجًا ساحرًا من الطبيعة والتاريخ: عشرون هرمًا مبتور القمة مبنية من الطوب الطيني، وقد تضررت كثيرًا بفعل التعرية وعمليات النهب، ترتفع وسط غابة بومّاك الشاسعة المصنّفة كمحمية، والمكوّنة من أشجار الخروب المحلية، ويُعتقد أن أقدمها يبلغ عمره 500 عام.
وتشمل الجولات الإرشادية، التي تتيح اكتشاف نباتاته وحيواناته الاستثنائية، غالبًا زيارة إلى متحف سيكان الوطني في فيرينييافي، وهو مخصص لحضارة لامبايكي التي عُرفت بمهارتها الفائقة في صياغة الذهب والزراعة.
وأُحرقت معابد وقصور باتان غراندي حوالي عام 1100 ميلادي؛ فبعد أمطار مدمّرة أعقبتها موجة جفاف قاسية، ثار الشعب على الحكّام المحليين الذين عجزوا عن ضمان الإنتاج الزراعي. وليس هذا بالأمر المفاجئ، إذ إن كوارث طبيعية مشابهة كانت قد أدت قبل ذلك بعدة قرون إلى نهاية مملكة موتشي، سلف حضارة لامبايكي.
وبعد هجر باتان غراندي، انتقل شعب لامبايكي إلى الوادي الأدنى لنهر لا ليتشي، في توكومي (على بُعد 33 كم شمال شرق تشيكلايو)، حيث جعلوها عاصمتهم الجديدة لمدة قرنين. ولا تزال بقايا 26 هرمًا مدرّجًا شاهدة على ذلك.
يبلغ ارتفاع «تلّ المطهر» 197 مترًا، ويوفّر إطلالة بانورامية على هذا المجمع الواسع، الذي استولى عليه شعب التشيمو في عام 1375. وبصفتهم سادة أكبر مملكة على الساحل الشمالي، أعادوا استخدام توكومي كمركز سلطة إقليمي.
وبعد قرن من الزمن، استولى الإنكا بدورهم على المنطقة… وذلك قبل نحو ستين عامًا فقط من وصول الإسبان عام 1532.
وبالطبع، قد يَسهُل التيه وسط تعاقب كل هذه الحضارات، لكن لحسن الحظ تعرض المتاحف جداول زمنية توضيحية تساعد على فهم التسلسل التاريخي.
تروخيو، مدينة «الربيع الأبدي»
على بُعد 210 كم جنوب تشيكلايو، تقع تروخيو وسط واحة خضراء من حقول الأرز ومزارع قصب السكر، وتفخر بكونها ثاني أكبر مدينة في بيرو. ويمنحها مناخها المعتدل لقب «مدينة الربيع الأبدي».
يتركّز وسط المدينة، المحاط بشارع أفينيدا إسبانيا، على أهم المعالم، وقد خضع معظمها لعمليات ترميم دقيقة لإبراز طابعها الاستعماري الأصلي.
إلى الشمال من ساحة بلازا دي أرماس الواسعة، التي تتوسطها تمثال ضخم لأبطال حروب الاستقلال، ترتفع الكاتدرائية بواجهتها الباروكية ذات اللون الأصفر المغرّي، والمزخرفة بعناية. ويضم متحفها مجموعة جميلة من اللوحات الدينية التي تعود إلى القرنين الثامن عشر والتاسع عشر.
في وسط المدينة، زرت بعض القصور الاستعمارية الفخمة التي شُيّدت في الماضي لأثرياء تجّار قصب السكر وكبار التجار، وكذلك قصر إيتورريغي (ذو الطراز الكلاسيكي الجديد)، إضافة إلى دير الكارمن المهيب الذي يضم أجمل مجموعة من الفن الاستعماري في تروخيو، فضلًا عن مذبح رئيسي باروكي مذهب فخم.
أما متحف الآثار التابع لجامعة تروخيو، فيقدّم نظرة شاملة ومفصّلة على 12 ألف سنة من تاريخ الساحل الشمالي.
عواصم الطوب الطيني
إلى الجنوب من تروخيو يرتفع مجمّع «هواكا ديل سول إي دي لا لونا» (معبدا الشمس والقمر). ويُعتقد أنه كان عاصمة حضارة موتشي في أوج ازدهارها حوالي عام 500 ميلادي، كما يُعدّ أحد أقدم المراكز الحضرية الاحتفالية على الساحل الشمالي لبيرو.
شُيّدت هاتان الهرمتان المدرّجتان من الطوب الطيني (الأدوب)، وقد تضررتا بفعل العوامل الجوية وعمليات النهب، حتى باتتا اليوم تشبهان… تلال النمل العملاقة. ومع ذلك، يُعتقد أن بناء «هواكا ديل سول» تطلّب نحو 140 مليون طوبة وما يقارب 200 ألف عامل.
وإلى الشمال الشرقي من تروخيو، يتغيّر اسم الحضارة لكن تبقى مواد البناء نفسها: مدينة تشان تشان المدهشة، المدرجة على قائمة التراث العالمي لليونسكو، مبنية هي أيضًا من الطوب الطيني، وتُعدّ أكبر مدينة من هذا النوع في العالم.
هنا لم تكن حضارة موتشي هي السائدة، بل مملكة تشيمو؛ فقد بُنيت تشان تشان بين عامي 1100 و1300 ميلادي، وكانت عاصمتهم. وفي أوجها خلال القرن الخامس عشر، بلغ عدد سكانها نحو 10 آلاف نسمة من مدنيين وعسكريين وحرفيين. وقد حوصرت حوالي عام 1470 وسقطت أمام قوة الإنكا، قبل أن تتعرض لاحقًا لكثير من الأضرار مثل الفيضانات وعمليات النهب.
واليوم، يتيح مسار محدد للزائرين التجوّل داخل متاهتها من الساحات المطمورة، والقاعات، والممرات، والمعابد، والأحياء السكنية، والثكنات. وتزيّن جدرانها نقوش لطيور بحرية وأسماك، وهو أمر منطقي نظرًا لقربها من المحيط الهادئ.
في المحمية الوطنية ساليناس إي أغوادا بلانكا
تنطلق الطريق من أريكويبا صعودًا تدريجيًا عبر سهول شاسعة مغطاة بعشب أصفر يُعرف باسم «إيتشو»، تعبث به رياح المرتفعات في هبّات قوية. ولا يوحي هذا المكان بوجود البشر، باستثناء بعض بيوت الطوب الطيني المتناثرة هنا وهناك، ذات الأسقف المعدنية التي يتصاعد منها الدخان.
ومع ذلك، ففي هذه الأراضي القاحلة التي لا تنجو نباتاتها إلا بفضل قدرتها الكبيرة على التكيّف، يعيش رعاة الألبكة مع قطعانهم من اللاما، التي تُزيَّن آذانها بشرائط حمراء.
تتعرّج الطريق عبر تلال متشابكة محفورة بالأخاديد، حتى تصل إلى ممر باتابامبا على ارتفاع 4910 أمتار. ومن هناك يمكن رؤية بركان سابانكايا وهو يقذف أعمدة كثيفة من الدخان الرمادي.
وعند الوصول إلى قرية التعدين القديمة سومباي، يكفي أن تلتقط حجرًا وتطرق به على الحافة الصدئة التي تُستخدم كجرس. سيأتي الحارس ليمنحك مفتاح موقع النقوش مقابل بضعة «سوليس».
تعود هذه النقوش (وعددها 230) إلى نحو 8000 سنة قبل الميلاد، وتمثل حيوانات من فصيلة الجمليات والسنوريات، وهي دليل على استيطان المنطقة منذ عصور سحيقة. وقد عُثر في الموقع على العديد من القطع الأثرية، وهي معروضة اليوم في متحف أريكويبا الأثري.
ويمتد وادي نهر كولكا على طول يقارب 100 كيلومتر، ويقع على بُعد 180 كم شمال غرب أريكويبا. ويُعد ثاني أعمق أخدود في العالم (بعمق 3400 متر) بعد أخدود كوتاهواسي، رغم أنه يبدو أشبه بوادي أكثر منه مضيقًا. وتتوزع فيه سلسلة من القرى وسط مشهد من المدرّجات الزراعية الممتدة على سفوح الجبال.
ولا يقتصر وادي كولكا على كونه منظرًا طبيعيًا فحسب، بل تحكمه قواعد دقيقة لتنظيم دورة الزراعة. فالماء يُعد بمثابة البذرة، إذ يحمل أنفاس «الأبوس» (الآلهة الجبلية) ليحافظ على استمرار الحياة من خلال الإنبات. كما أن تنوع المحاصيل يشبه قطع النسيج لدى هنود كولاغواس، حيث يخضع النسيج لنفس الأنماط والتنظيمات، مما يفسر هذا التشابه الواضح في المظهر.
وبشكل أكثر واقعية، فقد أُسست هذه القرى الصغيرة في القرن السادس عشر لتمكين المستعمرين الإسبان من تثبيت السكان والسيطرة عليهم، إذ كانوا بحاجة إليهم للعمل في المناجم. أما اليوم، فقد أصبحت هذه الأماكن، التي تقع أحيانًا في مواقع مذهلة، تستقبل أعدادًا متزايدة من محبي المشي والتجوال.
أما نجم المنطقة فهو الأخدود الشهير، الذي يوفر تجربة مشي استثنائية، لكنها ليست سهلة على الإطلاق؛ إذ تتطلب التعامل مع فروق ارتفاع كبيرة، لذلك فتسلقه يتطلب لياقة بدنية جيدة.
وتتوفر في المنطقة العديد من أماكن الإقامة، وغالبًا ما تقدّم رحلات سيرًا على الأقدام أو على ظهور الخيل. وتُعد الرحلات على الخيل سهلة نسبيًا بفضل «الباسو البيروفي»، وهي طريقة مشي مريحة تجعل ركوب الخيل في متناول الجميع.
مدينة بونو، على ضفاف بحيرة تيتيكاكا
تشُق الطريق الممتدة من بامبا كانياهواس إلى بونو هضبة الألتيبلانو إلى نصفين. وعلى جانبي هذه المساحات الشاسعة، القاسية والساحرة في آنٍ واحد، تظهر بين الحين والآخر حيوانات الغواناكو والفيكونيا وقطعان الألبكة. ثم تلوح بحيرة تيتيكاكا في الأفق وتظهر بونو.
تتدرج المدينة على شكل مدرج من المباني المبنية بالطوب، تنحدر نحو ما يبدو أنه الميناء. لا شيء استثنائيًا داخل المدينة: كنيسة باروكية وشارع للمشاة تنتشر فيه مطاعم صغيرة ومحال للهدايا التذكارية. فبونو تُعد أساسًا بوابة نحو بوليفيا، وميناءً تنطلق منه القوارب إلى جزر بحيرة تيتيكاكا.
نحن هنا في مهد حضارة الإنكا، كما يحب السكان المحليون التذكير بذلك. ومن السهل العثور في بونو على وكالات سياحية تنظّم رحلات لاستكشاف جزر البحيرة: الجزر العائمة لأوروس، وكذلك جزيرتي أمانتاني وتاكويلي.
ومع ذلك، فإن من يرغب في الاقتراب أكثر من حياة السكان ومشاركة يومياتهم، أو ببساطة الاسترخاء، قد يفضل التوجه إلى شبه جزيرة كابا تشيكا. هناك، تقدّم بعض الجمعيات إقامة لدى السكان المحليين، إضافة إلى مجموعة متنوعة من الأنشطة، مثل دروس الطهي، والإبحار، والتجديف بالكاياك، والرحلات إلى الجزر.
وتُعد جزر أوروس، إلى جانب ماتشو بيتشو، من أكثر الصور الرمزية انتشارًا لبيرو. وقد أصبحت هذه الجزر، التي تشبه إلى حد ما «ديزني لاند» صغيرة منظمة، تعتمد اليوم بشكل شبه كامل على السياحة.
تسير الرحلات وفق تنظيم دقيق: بعد جمع السياح من فنادقهم، تنطلق القوارب من بونو في تمام الساعة التاسعة صباحًا، لتصل بعد نحو نصف ساعة إلى أولى الجزر الصغيرة التي تعيش عليها أربع أو خمس عائلات.
وتحرص الوكالات على توزيع السياح بالتساوي بين الجزر. ويجري الاستقبال وفق طقوس متكررة: ترحيب غنائي من النساء بملابسهن التقليدية الملوّنة، ثم يجلس الزوار في نصف دائرة للاستماع إلى شرح الدليل. بعد ذلك، تتم زيارة سريعة للأكواخ (التي أصبحت اليوم مزودة بالطاقة الشمسية)، يليها عرض لبيع الحرف اليدوية، ثم جولة قصيرة على متن طوف تقليدي.
في الواقع، يبدو هذا العرض أقرب إلى تجربة سياحية مصطنعة منه إلى تجربة أصيلة؛ أولًا لأن شعب الأوروس الأصلي، الذي كان يعيش حول البحيرة، اختفى في خمسينيات القرن الماضي. وثانيًا لأن شعب الأيمارا، الذين يُفترض أنهم يحافظون على تقاليدهم، إنما يفعلون ذلك اليوم لأغراض سياحية بحتة، خاصة وأن هذه الجزر باتت ترسو على بُعد 6 كم فقط من بونو، بينما كانت في السابق تقع في الجانب الآخر من البحيرة.
في ختام هذه الرحلة الممتدة من ضباب ليما إلى صمت الهضاب العالية، ومن مدن الطوب الطيني إلى مياه تيتيكاكا العاكسة للسماء، لا تبدو بيرو مجرد بلد على خريطة أمريكا الجنوبية، بل طبقات متراكبة من الزمن، تتجاور فيها الحضارات كما تتجاور الجبال والوديان.
هنا، لا يمحو الحاضرُ الماضيَ، بل يعيد ترتيبه فقط؛ فكل حجر في تشان تشان، وكل نقش في سيبان، وكل مدرّج زراعي في كولكا، يبدو وكأنه صفحة مفتوحة من ذاكرة لم تُغلق بعد. وحتى المدن الحديثة، بصخبها وضجيجها، لا تنجح في طمس هذا الإحساس الدائم بأن الأرض نفسها تتكلم، وإن كان بلغة أبطأ من خطى الزائر.
وكأن الكاتب البيروفي ماريو فارغاس يوسا يلتقط جوهر هذه البلاد حين يقول: “في أميركا اللاتينية، لا يكفي أن نعيش الحاضر، بل علينا أن نتعلم كيف نصغي إلى ظلال الماضي وهو ما يزال يتنفس في الحاضر.”
وهكذا، لا تنتهي الرحلة في بيرو عند محطة أو مشهد، بل عند إدراك أعمق: أن هذه البلاد ليست وجهة تُزار فقط، بل سردية طويلة تُقرأ على مهل، وأن كل من يغادرها يحمل معه شيئًا منها… ولو كان مجرد دهشة لم تهدأ بعد.
