لم تكن هناك رحلات جوية مباشرة إلى كيتو، وكان عليّ أن أمرّ عبر مدريد مع شركتي Iberia وLAN، أو عبر أمستردام مع .KLM وكانت مدة الرحلة تتراوح بين 15 و20 ساعة تقريبًا، مقابل نحو 900 يورو ذهابًا وإيابًا. أما الرحلات التي تمر عبر الولايات المتحدة، فكانت أطول وأكثر إرهاقًا.

وعلى أرض الإكوادور، كانت المنافسة قوية بين شركات الطيران المحلية مثل Aerogal وTame وLAN، لكن الحافلات كانت متوفرة بكثرة ورخيصة جدًا — إذ لم يكن سعر السفر يتجاوز دولارًا أمريكيًا واحدًا تقريبًا لكل ساعة — لذلك لم أجد نفسي مهتمًا بالطائرة إلا في الحالات المستعجلة.

أما القطار، الذي كان في الماضي ساحرًا ومليئًا بالحنين، لكنه لم يعد موجودًا إلا في شكل خطوط سياحية قصيرة ومحدودة.

كيتو: العاصمة المُحاصَرة

كان المنحدر شديدًا، وكان نفسي يتقطّع. ولم تكن النظرة الأولى إلى كيتو مريحة أبدًا. فعلى ارتفاع 2800 متر، ثم ما يلبث أن يقترب من 3000 متر، شعرتُ بأن الهواء يندر، وأن الوصول إلى إل بانيثيو صار أمنية بعيدة. ومع ذلك، كانت تبدو قريبة جدًا، عذراء كيتو المجنّحة، بوجهها الهادئ الذي يتناقض مع الأفعى التي تسحقها تحت قدميها، منتصبة فوق تلّها جنوب المركز التاريخي.

ومن الأعلى، رأيتُ العاصمة الإكوادورية تمتد بلا نهاية، تحتلّ التلال والسفوح المنخفضة لوادٍ طويل يبلغ 50 كيلومترًا، وتحاصرها ثلاثة براكين عظيمة:

بولولاهوا (3340 م) في الشمال، بفوهته العملاقة التي يبلغ قطرها 12 كيلومترًا، وهي واحدة من القلائل المأهولة في العالم، وأتاكازو (4463 م) في الجنوب، وفوق كل ذلك، جبل بيتشينتشا ذو القمتين في الغرب (4794 م)، حيث كانت ترتفع على سفوحه عربة تلفريك تشقّ السماء.

ولم يكن بيتشينتشا خامدًا كما قد يظن المرء؛ بل كان ينام بعينٍ واحدة، أو بالأحرى بفمٍ واحد.

فبينما كان روكو بيتشينتشا، أي “العجوز”، صامتًا، كان غواغوا بيتشينتشا، أي “الشاب”، قد انفجر بعنف بين عامي 1998 و1999، قاذفًا الحمم، والقنابل البركانية، والحجارة، والبخار. وارتفع عمود هائل من الرماد إلى ارتفاع 19.5 كيلومترًا، قبل أن يهطل كغبار ناعم على المدينة، فيمنحها مظهرًا زائفًا يشبه محطات التزلج.

ولحسن الحظ، كانت كيتو محمية بجدار طبيعي، فلا تخشى كثيرًا تدفقات الحمم القادمة من غواغوا.

لكنني تساءلت: ماذا لو اجتاز سيلٌ من الطين البركاني ذلك الحاجز؟

لم أجرؤ حتى على تخيّل الكارثة التي قد تحلّ بـ ثلاثة ملايين نسمة محاصرين داخل هذا الوادي.

ذهب أمريكا

كانت كيتو واحدة من أوائل المدن التي أدرجتها اليونسكو ضمن التراث العالمي للإنسانية سنة 1978. وكثيرًا ما يُنسى أنها، في القرن الخامس عشر، كانت، إلى جانب كوسكو، واحدة من العاصمتين الفكريتين لإمبراطورية الإنكا، حين انقسمت الإمبراطورية بين الوريث البيروفي هواسكار والإكوادوري أتاهوالبا.

وقد انتصر الثاني، لكنه — كما تروي القصة الشهيرة — انتهى سريعًا مُعدمًا على يد بيزارو ورجاله.

وفوق أنقاض كيتو، التي دمّرها الإنكا أنفسهم، أقام الإسبان قصورهم المعتادة، وكنائسهم، وأديرتهم.

وفي هذا المجال، كان اليسوعيون بلا منازع هم المنتصرين. وما إن دخلتُ كنيسة لا كومبانيا الباروكية الفخمة (1605–1765) حتى أدركت ذلك. فبعد عبور البوابة الجميلة ذات الأعمدة السليمانية الملتوية، وجدتُ كل شيء يلمع ويتلألأ: المذبح الرئيسي طبعًا، لكن أيضًا الأعمدة، والجدران، وحتى القبو، كلها مغطاة بزخارف هندسية مزينة بالذهب الخالص.

وبالمقارنة، بدت الكاتدرائية الضخمة، الممتدة على جانب ساحة الاستقلال الجميلة، باهتة تقريبًا، رغم أنها أقدم كاتدرائية في أمريكا الجنوبية.

وفي الخلف، أبهرتني كنيسة إل ساغراريو بزخارفها الشوريغيريسكية الباروكية، لكن الأروع من ذلك كله كان دير سان فرانسيسكو، أكبر دير في القارة بمساحة 3.5 هكتارات.

كان يضمّ رواقًا مزروعًا بأشجار النخيل، ومجموعات غنية من الفن الباروكي، وكنيسةً بسقف موديجار مستوحى من الفن المغربي-الأندلسي، بلغ من الجمال حدًّا أسَرَ قلبي.

من بركانٍ إلى آخر

ما إن غادرتُ كيتو حتى بدأت قممٌ أخرى ترتفع أمامي فوق جبال السييرا. هناك، عند مشارف وادي لوس تشيلوس، ظهرت الكتلة الخضراء لبركان باسوتشوا (4200م). كان فوهته القديمة قد أغنت الأرض بالحمم والرماد، فخصّبت الحقول الصغيرة والمراعي المنتشرة على السفوح.

وفوق عتبة 3000 متر، كان الضباب والرذاذ رفيقين دائمين. وكانت النباتات المشبعة بالرطوبة تتدلّى منها الطحالب، وتفيض بالحياة من كل جانب. في تلك المنطقة الانتقالية بين الغابة الاستوائية ومرتفعات البارامو العشبية، وجدتُ واحدًا من أغنى الأنظمة البيئية في العالم. وليس غريبًا أن الإكوادور تضمّ 1515 نوعًا من الطيور، أي ما يقارب ضعف عدد الطيور الموجودة في أوروبا كلها مجتمعة.

ثم انساب بصري نحو المخروط المثالي لبركان كوتوباكسي، متوَّجًا بإكليل من الثلج والجليد، شامخًا على ارتفاع 5897 مترًا فوق البارامو. كانت الطريق المؤدية إليه تتمايل بهدوء حتى بلغتُ هوستيريا تامبوباكسي، ذلك الملجأ المعزول في قلب البرية. هناك، نمتُ قرب المدفأة، واستيقظتُ على مشهد البركان أمامي، كأنه حارس أبدي للفجر.

وكانت النهاية عند ارتفاع 4600 متر. معظم المتنزهين لا يتجاوزون ملجأ خوسيه ريباس، لكن بعضهم يبيتون هناك لينطلقوا عند منتصف الليل في محاولة لبلوغ القمة. ولم يكن النجاح مضمونًا؛ فمغامر واحد فقط من بين كل اثنين، ومع دليل محترف، ينجح في الوصول إلى الأعلى. أما أنا، فاخترتُ أن أكون من المتأملين، وذهبتُ أبحث عن انعكاس البركان في مياه بحيرة ليمبيوبونغو الساحرة. ففي النهاية، لا نرى القمم أوضح مما نراها حين نبتعد عنها قليلًا.

نحو بحيرة كويلوتوا

لقد دمّرت ثورات كوتوباكسي مدينة لاتاكونغا مرارًا، حتى فقدت الكثير من سحرها. لكنها بقيت محطة لا غنى عنها للوصول إلى بحيرة فوهة كويلوتوا.

انطلقتُ باكرًا من المحطة على الطريق البانأمريكي. كان السائق يشقّ بنا المتاهات الجبلية، بين أودية ضيقة تختبئ فيها القرى والهَاسْيِنداس (والهَاسْيِندَا هي مزرعة كبيرة تاريخية، كانت تضم قصر المالك ومساكن العمال وتعمل كنظام اقتصادي متكامل). وكانت الحقول الصغيرة، المائلة بألوانها البنية والصفراء والخضراء، ترسم رقعة شطرنج تغطي كل تلّة.

وبعد ساعتين من المنعطفات والانزلاقات، ظهرت أمامي حفرة زومباهوا. ولو كان اليوم سبتًا، لتوقفتُ هناك أستنشق روائح سوقها الشعبي الصاخب. ثم، بعد التسوق، كنت سأقفز إلى شاحنة صغيرة نحو كويلوتوا.

هناك، عند ارتفاع يقارب 4000 متر، كان نحو ثلاثين بيتًا فقيرًا تتشبث بحواف بحيرة الفوهة، وقد تحوّل نصفها تقريبًا إلى فنادق متواضعة. ومع حلول الليل، لم تكن المدافئ ولا الأغطية ولا قِرَب الماء الساخن تكفي لمقاومة البرد القارس.

ومن نقطة المراقبة، كان بصري يغوص نحو المياه المخضرة في الأسفل. هناك، على الشاطئ الصغير، رأيتُ نُزُلًا بسيطًا وبعض البغال تنتظر الزبائن. بعضهم كان ينزل إلى القاع ثم يصعد من جديد. أما أنا، فحين هدأت الرياح، وجدتُ أن الأجمل هو الدوران حول البحيرة عبر القمم. بل الأفضل من ذلك أن أبدأ الجولة من الغرب، ثم أنحرف نحو تشوغتشيلان، تلك البلدة الهادئة الراقدة بين أشجار الأوكالبتوس والمراعي.

ولم يكن من السهل ألّا أضل الطريق قليلًا وأنا أعبر وادي تواتشي العميق، في هبوط يكاد يكون عموديًا. وفي تشوغتشيلان، لم يكن هناك شيء يُفعل، سوى أن أتمشّى، ثم أتابع الرحلة سيرًا على الأقدام نحو إيسينليفي. ويوم الخميس، قبل الفجر، كنتُ أتجه نحو ساكيسيلي، حيث يُقام أحد أجمل الأسواق في الإكوادور، ومنه كان يسهل عليّ العودة إلى لاتاكونغا.

نزولٌ نحو الينابيع الساخنة

انطلقتُ من أمباتو، وكانت الحافلة تهبط بي نحو وادٍ أخضر يزداد فتنةً مع كل منعطف. شيئًا فشيئًا، بدأت قسوة السييرا البلورية تتراجع، لتحلّ محلها جيوب من نباتاتٍ جامحة تنبض بالحياة. وكان تونغوراهوا (5023م)، مختبئًا تحت غطائه من الغيوم، يتظاهر بالكسل والعناد. فهذا البركان، الأكثر نشاطًا في الإكوادور، نادرًا ما يُظهر وجهه، إلا حين يقرر، في نوبة غضب، أن يبدّد السحب التي تستره فجأة.

ومنذ أن تبخر جليده القِمّي عام 1999، وهو يهوى إخافة سكان بانيوس، فيجعل نوافذهم ترتجف مرارًا تحت هديره. وحتى آخر ثورانه الكبير في أغسطس 2012، ظل يقذف الحمم ويرسل أعمدة الرماد إلى السماء.

وكانت بانيوس، المستقرّة على مصطبة صخرية، تحتمي — نسبيًا — بجدارٍ جبلي منيع. هذه المدينة الحرارية تعيش على الينابيع الساخنة التي تنبثق من أحشاء الأرض، فتكوّن بركًا وأحواضًا تصل حرارة مياهها إلى 40 درجة مئوية، موزعة على عدة مواقع. وفي عطلة نهاية الأسبوع، كانت العائلات تتوافد بالمئات لتغمر أجسادها في تلك المياه الدافئة.

وأسفل المدينة، كان نهر باستازا يشقّ أخدودًا عميقًا وساحرًا. المياه كانت تنفجر من كل صوب: في منحدراتٍ سريعة يعشقها هواة الرافتينغ، وفي شلالاتٍ منفردة أو مزدوجة تزيد المشهد روعة. وكان هذا الوادي، بارتفاع 80 مترًا، تعبره نحو عشر عربات معلقة بأسلاك فولاذية، تُدار بمحركات شاحنات قديمة، مشهدٌ يبعث على الدوار ويخطف الأنفاس.

وكان ركوب الدراجة على طول طريق الشلالات، تجربة كلاسيكية لا تُفوّت. ومن شلالٍ إلى آخر، انتهت رحلتي عند ذروة المشهد: بايلون ديل ديابلو، أو “مرجل الشيطان”، الذي كان يندفع بقوة هائلة من شقٍّ في الصخور، كأن الأرض نفسها تصرخ.

جبل بابا تشيمبورازو

تتحدث الأساطير الكيشوا القديمة عن مزاج ماما تونغوراهوا السيئ، وعن لطف بابا تشيمبورازو، حامي شعوب السييرا. وكان أعلى قمم الإكوادور، تشيمبورازو (6310م)، نائمًا منذ ما لا يقل عن 1500 عام، يبدو هادئًا ووديعًا تحت الشمس.

لكن تسلّقه لم يكن سهلًا أبدًا، فإلى جانب طبقته الجليدية التي تتطلب خبرةً حقيقية، فإن ارتفاعه الشاهق وحده كفيلٌ بإحباط كثيرين. وقد ظنّ المستكشفون طويلًا أنه أعلى جبل في العالم. وكانوا مخطئين، ولكن ليس تمامًا.

لوحةٌ تذكارية على الجدار الخارجي لملجأ هيرمانوس كاريل (4800م) كانت تذكّرني بالحقيقة المدهشة: إذا قِيس من مركز الأرض، فإن تشيمبورازو هو بالفعل أعلى قمم العالم، والسبب بسيط: شكل الأرض المنتفخ عند خط الاستواء أكثر من القطبين. وهذا ما جاء بالعالم والمغامر الفرنسي شارل ماري دو لا كوندامين ليثبته في القرن الثامن عشر، حين رسم الخط الوهمي لخط الاستواء ومنح البلاد اسمها.

ومن قرية كواترو إسكيناس، كان دربٌ قديم صعدته آلاف الأقدام من قبل، يقود نحو البركان العجوز. وفي كل خميس وجمعة، كان بالتازار يسلكه مع قافلة بغاله.

إلى أين؟ إلى “منجم” جليدٍ معلق على ارتفاع 5000 متر، حيث تختفي حتى حيوانات الفيكونيا.

هناك، كان الرجل يستخرج الجليد بالفأس، في كتلٍ تزن 30 كيلوغرامًا، ليحملها صباح السبت إلى سوق ريوبامبا الكبير. وكان بالتازار، البالغ من العمر 75 عامًا، آخر رجال الجليد (hieleros) في البلاد. ويقال إن قوالب الجليد التي يبيعها، والتي يعشقها كبار السن، تصنع ألذّ عصائر الفاكهة في المدينة، وكأن جبل تشيمبورازو نفسه يهبهم شيئًا من برودته الخالدة.

استراحةٌ كيشوا

لم يكن هناك، في الظاهر، ما يدفعني إلى زيارة كالبـي، ولا بالأحرى سان فرانسيسكو دي كونونوغواشاي. تلك القرى المجهولة، الممتدة على الطريق المؤدي إلى تشيمبورازو على ارتفاع 3200 متر، كانت تغرق في غبار النهار وقسوة برد الليل.

كانت الحياة هناك تمضي ببطء، بين أعمال الحقول التي ينظمها المينغا، أي العمل الجماعي، وبين قدّاس الأحد وحظائر الأغنام. ومع ذلك، لفتت انتباهي بعض الكائنات على جانب الطريق: اللاما والألباكا، وكانتا تبدوان مزدهرتين في تلك الأنحاء.

توقفتُ في بيت الكاهن الفرنسي، الأب بييريك فان دورب، وهناك بدأت الصورة تتضح. فمنذ نحو عشر سنوات، شرعت الأسقفية في إعادة إدخال اللاما والألباكا إلى المنطقة، لإعادة الثقة إلى سكان المجتمع المحلي. فقد كان بعض أبناء الكيشوا قد نسوا أن هذه الحيوانات كانت جزءًا من حياة أجدادهم اليومية، بل ومن أسمى القرابين التي كانت تُقدَّم للآلهة.

ومنذ ذلك الحين، أعادت مبادراتٌ كثيرة، بمساعدة أطباء بيطريين متطوعين ومتحف صغير، الأمور إلى نصابها. صار الصوف يُنسج في بونشوهات وشالات رائعة، ويُستخدم ريع بيعها لتمويل مشاريع جماعية. وعادت اللحوم تجد من يشتريها، أما الشحم فصار يُستخدم في صنع علاجات طبية تقليدية.

وكان بعض الشبان الأوروبيين يقيمون أحيانًا لفترات طويلة في بيت الأب. يساعدون في المشاريع، وفي جني البطاطس، وفي رعاية الأطفال، وهناك، كانت الحياة اليومية للهنود الحمر تخرج من قوالب الصور النمطية لتصبح ملموسة وحقيقية.

على طريق الإنكا

لم يكن ينبغي أن أفوّت أسواق كاخابامبا وغواموتي. فالإكوادور مليئة بالأسواق، وهي بحق روح البلاد، والمكان الذي يلتقي فيه المرء بسكانها الأصليين، أو كما يُقال هنا: إنديخينا.

وكانت أكثر الأسواق سحرًا بالنسبة إليّ هي أسواق المواشي، كما في أوتافالو وزومباهوا، إلى جانب أسواق الفواكه والخضر الرائعة.

وجدتُ هناك كل شيء: بطاطس في أكياس تزن خمسين كيلوغرامًا، وجزرًا، وحبوبًا لا حصر لها: عدس، فول، شعير، قمح… لكل شخص محصوله الصغير، معروضًا مباشرة على الأرض. وكانت الأعشاب الطبية تُباع بجوار أعشاب تُستخدم لصنع الشاي الساخن. وتحت قاعة كبيرة، كانت اللحوم معلّقة، وإلى جانبها الصوف المصبوغ بألوان طبيعية؛ الوردي الهندي والبنفسجي الأكرا، يكسوان أكتاف نساء المنطقة.

وفي حضن مدرّج جبلي، بدت ألاؤوسي محطة لا غنى عنها. فمن هناك كان ينطلق قطار ناريث ديل ديابلو، أو “أنف الشيطان”، حيث تتلوى السكة بين الأخاديد وجدران الصخور. كان هذا القطار الصغير، المتعرج والمتلوّي، أسطوريًا في الماضي، إذ كان الركاب يستنشقون هواء الأنديز من فوق سطحه كما لم يفعلوا من قبل.

لكن إل نينيو جرف السكة، ولم يُعَد بناء سوى أجزاء منها لقطارات سياحية فقدت روح المغامرة.

ولحسن الحظ، كان على بُعد خطوات طريقٌ أكثر إثارة للخيال: كاباك نيان، الطريق القديم للإنكا، الذي كان يربط كوزكو بـ كيتو. ولم يبقَ منه اليوم سوى بعض الدرجات الحجرية وأطلال التامبوس، وهي محطات استراحة الإنكا، بين بلدة أتشوباياس والموقع الأثري إنغابيركا.

ثلاثة أيامٍ قضيتُها أسير بخطى البغال والدليل، بين أعشاب البارامو ورطوبة الأودية. وعند نهاية الرحلة، ظهر لي “حصن” إنغابيركا البيضاوي، الذي كان على الأرجح معبدًا بُني تمجيدًا لإله الشمس. وكانت أحجاره الخضراء من الديوريت، المتراصة بإحكامٍ مذهل، تثير في نفسي رهبةً وإعجابًا عميقين.

كوينكا… في نهاية الطريق

بقيتُ ساعتين ونصفًا إضافيتين في الحافلة، على وقع أنغام السامبا والتكنوكومبيا الصاخبة، قبل أن أصل إلى المدينة الاستعمارية العتيقة كوينكا. وهي ثالث أكبر مدن الإكوادور، وتفخر، مثل كيتو، بمركزها التاريخي المصنّف ضمن قائمة اليونسكو للتراث العالمي.

في قلب كل شيء، وتحت حراسة أشجار الأروكاريا الشاهقة، كان منتزه كالديرون يتمدد بين كاتدرائيتين: إحداهما قديمة فقدت طابعها الديني، والأخرى أحدث عهدًا بطراز نيو-روماني. أما الأولى، فقد بدت لي آسرة كأنها مسرحٌ صقلي، بمشهد العشاء الأخير بالحجم الطبيعي، وزخارفها الإيطالية ذات الألوان الباستيلية الناعمة.

وعلى طول نهر توميبامبا، حيث ترقد بقايا مدينة ما قبل كولومبية، كنتُ أمشي في ممشى يمرّ عند أقدام صف طويل من البيوت الاستعمارية المرتفعة. وفوقه، في الشوارع المتقاطعة، كانت الجموع تتدفق فوق الحجارة المرصوفة.

وفي ساحة الزهور (Plaza de las Flores)، كانت أزهار الغلاديولس تُباع في باقات كاملة، قبل أن تُزيّن مذبح كنيسة لا ميرسيد. وفي سوق سانغوريما، كان الناس يقصدون المكان لشراء كرسي أو حبل. أما في شارع 9 أكتوبر، فكان الجميع يتهافت على طبق من هورنادو، ذلك الخنزير المشوي كاملًا.

وفي شارع تاركي، جذبت انتباهي واجهة متجرٍ عريق. كانت كازا ديل سومبريرو، المرجع الأشهر في إنهاء وصناعة قبعات الباناما. هذه القبعة الشهيرة المصنوعة من القش، وهي إكوادورية 100%، أخذت اسمها من عمّال قناة بنما الذين كانوا يستعملونها للحماية من الشمس، قبل أن يجعلها الرئيس روزفلت مشهورة حين زارهم مرتديًا إياها.

وإذا كان نسجها معروفًا بدقته الفائقة، فإن إعدادها فنّ قائم بذاته: من قطع القش، إلى غسله، وتبييضه بالكبريت، ثم ضغطه وكيّه بعناية.

وبقي عليّ بعد ذلك أن أختار بين مئات القبعات المعلّقة كالعناقيد، أو بين القبعات الفاخرة جدًا، المخفية بعناية، والتي قد يتجاوز سعر بعضها 1000 دولار أمريكي…يا له من تذكار، لا يُقدَّر بثمن.

بويو: قلب الأمازون

في بويو، في قلب الأمازون الإكوادورية، اكتشفتُ أن نظرية تشارلز داروين يمكن أن تُروى بطريقة مختلفة؛ فبحسب داروين، ينحدر الإنسان من القرد، أما هنا في بويو، فلم تكن القرود تنحدر من الإنسان، بل كانت تصعد فوقه.

داخل ملجأ الحيوانات «لوس مونوس»، وجدتُ عشرات من قرود الشورونغو تعيش بحرية في رقعة جميلة من غابات الأمازون. كانت هذه الحيوانات قد تعرّضت يومًا لسوء المعاملة أو التخلّي من قِبل أصحابها، قبل أن تُنقذ وتُؤوى في هذا الميتم الحيواني. ويُطلق عليها اسم القرود الصوفية بسبب فرائها البني الكثيف. وكان جسدها الصغير ينتهي بذيل طويل حسّاس، ملتفّ كالحلزون، تستخدمه كأنه ذراع ثالث؛ تتشبث به بالأغصان وتتأرجح من شجرة إلى أخرى، كبهلوانيين رشيقين في الغابة الاستوائية.

وكانت قرود الشورونغو مطلوبة بشدة من الصيادين من أجل لحومها، وهي واحدة من سبعة أنواع مهددة بالانقراض في الأمازون، إلى جانب قرود العنكبوت ذات الأطراف الطويلة المبالغ فيها، وقرود التامارين ذات الظهر الأحمر، وقرود الكبوشي البيضاء، وقرود الساكي، وقرود السنجاب.

وفجأة، قفز أحد صغار الشورونغو واستقرّ على كتفيّ، ولحق به رفيقه على الفور، وبدأ ينبش في شعري بحثًا عن القمل، وهي عادة معروفة لدى القرود.

وقال لي المسؤول عن الملجأ، إنه لا داعي للخوف. وقال مبتسمًا: “إنها مسالمة، لكن احذر نظارتك وهاتفك المحمول…”.

وكان متطوعون من مختلف أنحاء العالم يعملون في الملجأ، والذي كان يستقبل أحيانًا زيارات من أصحاب هذه القرود السابقين، أولئك الذين تخلّوا عنها لأنهم لم يعودوا يرغبون في الاحتفاظ بها. والمثير أن بعض القرود، حين كانت تتعرف إليهم، كانت تطلق صرخات حادة، كأنها تعاتبهم على ما تعرّضت له من سوء معاملة في الماضي، فحتى القرود لها شيء من فلسفة شوبنهاور.

حديقة ياسوني: المذاق المرّ للذهب الأسود

هكذا بدت لي الحكاية: بلدٌ فقير يكتشف النفط تحت أرضه، ثم يتردّد في استغلاله احترامًا للغابة ولسكانها.

لا، لم تكن هذه قصة خيالية، بل كانت واقع الإكوادور.

وللتذكير بالوقائع، ففي عام 2010 كانت الإكوادور أصغر عضو في منظمة أوبك. وتحت إشراف الحكومة ذات التوجه الاشتراكي بقيادة رافائيل كوريا، كانت الدولة تسيطر على كامل إنتاج الذهب الأسود داخل أراضيها.

وقد فرضت إصلاحات جديدة على الشركات متعددة الجنسيات العاملة في البلاد بأن تصبح مجرد مزوّدات خدمات للدولة، بدلًا من أن تعمل لمصالحها الخاصة. وهكذا، أصبحت إدارة الثروات النفطية تحت سيطرة الدولة الإكوادورية. وكان ذلك جديدًا.

لكنّ الأمر الأحدث — والأكثر إثارة للجدل — كان اكتشاف حقل نفطي ضخم داخل حديقة ياسوني الوطنية في قلب الأمازون.

وبحسب الصحافة المحلية، كان من الممكن أن ينتج هذا الحقل نحو 840 مليون برميل، أي ما يعادل خُمس احتياطي الإكوادور، بل وأكثر من ذلك: ما يعادل 47٪ من الميزانية الوطنية.

أي ما يقارب ستة مليارات يورو. لكن المشكلة أن هذا الحقل، المعروف باسم ITT، كان يقع في قلب منطقة محمية، يسكنها آلاف من هنود الواوراني، إلى جانب جماعات السكان الأصليين تاغايري وتاروميناني.

ولكي يقطع مع السياسة الطاقية التي اتبعها أسلافه، أعلن الرئيس رافائيل كوريا أن حكومته ستتخلى عن استغلال هذا الذهب الأسود الموجود فوق أراضٍ للسكان الأصليين، شرط أن يعوّض المجتمع الدولي هذه الخسارة المالية.

وكانت الإكوادور تريد أن تجعل من هذا التنازل مثالًا عالميًا في حماية الأرض. وفي عام 2010، ناشدت الحكومة المجتمع الدولي، وطالبت الدول الغنية بأن تدفع مقابل عدم استخراج هذا النفط الأمازوني.

وطلبت من الأمم المتحدة مبلغ 100 مليون دولار أمريكي لإنقاذ البيئة. وكانت الرسالة واضحة: إذا لم تحصل البلاد على هذا المبلغ بحلول نهاية عام 2011، فسيبدأ الاستغلال.

وقد وافقت ألمانيا، بينما أبدت فرنسا وإيطاليا وبلجيكا رغبتها أيضًا في مساعدة الإكوادور في هذه اليوتوبيا البيئية الاقتصادية.

وكان ذلك سابقة عالمية: لم يسبق لبلدٍ أن تخلّى عن مثل هذه الثروات. ولم يسبق أيضًا لبلدٍ أن فاوض العالم بهذا الشكل لإنقاذ البيئة.

أما على الأرض، فبدلًا من استخراج المزيد، كان الاتجاه نحو تحسين التكرير. ولذلك تقرّر بناء مصفاة ضخمة على ساحل المحيط الهادئ، حتى يُكرّر النفط الإكوادوري المستخرج أصلًا داخل البلاد.

لكن السؤال الذي ظلّ يطاردني: هل ستسقط الأفكار البيئية الجميلة، والأحلام اليوتوبية، أمام عجل الذهب الذي تمثله الحقيقة الاقتصادية؟

القصور التاريخية القديمة

في مشهدٍ يذكّرني باسكتلندا، شُيّدت  هَاسْيِندَا سان أغوستين دي كايو قرب بركان كوتوباكسي فوق أنقاض قصرٍ إنكاوي قديم. وبعد الغزو، حوّلها الإسبان إلى محطة عبور لهم. وما زالت تضمّ حتى اليوم معبدًا صغيرًا للإنكا تحوّل إلى كنيسة مسيحية، ترعى أمامها حيوانات اللاما الوديعة. وكانت الحجارة الضخمة التي تكوّن جدران هذا المعبد تذكّرني بحجارة كوسكو، مقطوعةً بشكل مائل، ذات هيئة شبه منحرفة، ومرصوصة بإتقانٍ يكاد يخلو من الفواصل.

ومن بين أقدم الهاسيندات في البلاد، كانت هَاسْيِندَا غواشالا قرب كايامبي. ففي عام 1495، كانت لا تزال ثكنة عسكرية للإنكا. وبعد الغزو الإسباني سنة 1534، أُقيمت فيها إينكوميندا للمستوطنين. وفي سنة 1736، أقام فيها لا كوندامين وأعضاء البعثة الجيوديسية الفرنسية أثناء بحثهم عن خط الاستواء، أما الكنيسة الحالية، فقد بُنيت سنة 1580 فوق موقع معبد إنكاوي، تمامًا كما في سان أغوستين دي كايو.

كما أقام لا كوندامين أيضًا في هَاسْيِندَا لا سيينيغا.

فعند سفح بركان كوتوباكسي، كانت هذه الملكية الزراعية الكبيرة، التي تحوّلت إلى فندق ريفي، تعيش على ذكرى كبار المستكشفين والعلماء. وقد شُيّد هذا القصر الأنديزي في القرن السادس عشر، مع بدايات الغزو الإسباني للإكوادور، وصُنّف لاحقًا معلمًا تاريخيًا. وما زالت غرفة لا كوندامين محفوظة كما هي؛ ذلك المستكشف الفرنسي الذي توصّل إلى تحديد مسار خط الاستواء. وفي سنة 1802، استضافت الهاسييندا العالم الشهير ألكسندر فون هومبولت، أحد أعظم العارفين بأمريكا الجنوبية، وما زال جناحه قائمًا حتى اليوم.

وفي بيغوتشي قرب أوتافالو، كانت هَاسْيِندَا بينساكي، التي بُنيت سنة 1790 في قلب العصر الاستعماري. وقد تحوّلت لاحقًا إلى مصنع للنسيج قبل أن تصبح فندقًا أنيقًا. وهناك أقام المحرّر العظيم سيمون بوليفار في الجناح رقم 1.

أما قرب بانيوس، عند سفح بركان تونغوراهوا، فقد كانت هَاسْيِندَا لا غوادالوبي، وهي مزرعة كبيرة للأبقار والخراف، الأكثر أدبية بين تلك القصور. فقد أقام فيها الشاعر هنري ميشو سنة 1928، وذكرها في كتاب رحلته الشهير .“Ecuador”

وفي أقصى الشمال، قرب إيبارا، بدت هَاسْيِندَا تشورلافي كأنها بيت روماني قديم، يلتف حول فناء مفتوح على السماء والغيوم. وفي لغة الكيتشوا، تعني كلمة تشورلافي: عشّ الحب. وتقول الأسطورة إن إمبراطور الإنكا هواينا كاباك عاش هناك قصة حب مع أميرة جميلة من شعب كارانكي.

ولو أن جدران هذه الهَاسْيِندَا كانت تستطيع الكلام، لخرجت منها الأشباح والأحلام. فبعض بيوت الإكوادور احتفظت بالذاكرة، أكثر مما تفعل القلوب البشرية.